据相关媒体爆料称，近日，SHEIN再一次陷入了抄袭风波。不过这次抵制SHEIN的话题似乎在Tiktok上获得了巨大的关注。
该媒体表示，就在上周，时尚品牌Elexiay的设计师在Twitter发文表示，SHEIN抄袭了他们Amelia上衣的设计。Elexiay表示，原本售价为330美元纯尼日利亚手工制作衣服，到了SHEIN这里，用近乎相同相同的配色和设计再大规模生产，被投诉下架之前17美元就卖了。
当然，这不是SHEIN第一次被告侵权。
今年6月，SHEIN因卖的靴子和Dr. Martens品牌的产品很像被告，因为卖的耳环饰品和Kikay产品极其相似被告；2018年因牛仔裤的后口袋图案设计和Levi Strauss很像，还把Levi’s改成LOVE被告... ...
当然还有很多小型零售商投诉SHEIN侵权，那么SHEIN为什么一直陷入侵权风波？对于快消品而言，面对侵权问题真的就一点办法都没有？对此，雷锋网咨询了跨境电商资深行业人士于先生（化名）。
“这事情得分两个方面去看。“于先生表示，一方面如今SHEIN的内部完全系统化，也就是说，SHEIN内部有无数个小组，每个小组去做单独的研发、竞品分析等，没办法确信所有产品都是纯原创，SHEIN可以在流程上面进行管控，然而设计师的灵感来源于哪儿没办法考证，只能遇到问题一个个处理。
另一方面，法律不允许服装公司为整个产品申请专利保护。也就是说，设计师不能因为自家是做毛衣的就要求对所有毛衣进行版权保护，但是可以对区别于其他产品的特征申请版权，如logo、图案等。对于原创者来说，想申请版权保护，就得把创意拆了。
”像Zara这样的公司就是以跟踪为主，去模仿没专利保护的设计。“于先生表示，如今是超快时尚时代， 大家比的是品牌营销力，尤其在快消品行业里，品牌本身变得尤为重要，反而不是产品的成本。
尽管SHEIN一直被告侵权，但是不妨碍它成为服装行业第一。诸如服装这种品类的维权的确难，很难界定非标品的原创界限。不过面临巨头的”侵权“，独立品牌设计师仍有途径维权。
例如，设计师可以向品牌方发出警告信，也可以和品牌在法庭外达成和解，这样可以迫使该公司从店铺下架相关商品，还可以给设计师赔付一定的金额。
快消品企业有个显著的”优势“就是便宜，因此，面临看起来差不多设计的服装时，不能指望普通消费者在有更便宜的选择情况下花几百美金买原创。
提高原创版权意识没错，但是考虑到SHEIN的受众人群和快消巨头们的品牌影响力，对于独立设计师们的维权之路任重道远。
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